Облепиха: биологические особенности и агротехника

Облепиха: биологические особенности и агротехника

Мы продолжаем публиковать курс лекций, которые читают ученые НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко. Про биологические особенности и агротехнику облепихи рассказывает автор этой культуры, доктор с-х наук, главный научный сотрудник института Елизавета Ивановна Пантелеева.

Облепиха была диким колючим растением с маленькими ягодами, населяло берега рек. В 1933 году ученик Мичурина, великий российский садовод Михаил Афанасьевич Лисавенко собрал в зарослях Катуни семена — так началась ее селекция. Елизавета Пантелеева завершила эту работу. По ее словам, облепиха – бесценное растение, в котором полезно все, от корней до кончиков листьев. К тому же, она всегда плодоносит.

Я работаю в институте с 1959 года, добрые люди столько не живут, сколько я работаю, но ни разу за это время не было года, чтобы облепиха не плодоносила.

Опыление

Облепиха – двудомная культура. Женские растения плодоносят, мужские дают пыльцу.

Это ветроопыляемая культура: пыльцу переносят не насекомые, а ветер. Расстояние, на которое ветер переносит пыльцу, приблизительно 100 метров, но «кто знает, в какую сторону подует ветер в день опыления». Поэтому надеяться на то, что у соседей через два дома растет облепиха-мужчина, нельзя, придется сажать у себя.

Мужское растение облепихи всегда сажают с наветренной стороны от женских.

Цветковые почки мужских растений подмерзают, но в НИИ садоводства Сибири выделили два сорта, которые не подмерзают: Алей и Гном. Это мужские растения совсем без колючек, с крупными почками и высокой пыльцевой продуктивностью. Алей – сорт сильнорослый, и в садах на трех-четырех сотках его лучше не сажать. Для маленьких садов подойдет сорт Гном. У него такие же крупные почки, но приросты короче и само это — со сдержанным ростом. Покупая саженцы, будьте внимательны: у Алея и Гнома нет колючек, поэтому если на саженце с колючками написано «Гном», это подделка.

Женское растение легко отличить от мужского по почкам – они прижаты к стебельку, и видны только две чешуйки.

Но эти половые различия на растениях заметны только на трехлетних саженцах, на однолетних саженцах почек нет, и вам остается только довериться продавцу.

Корневая система

У облепихи особенная, поверхностная корневая система, поэтому почву под облепихой копать нельзя, чтобы не повредить корни. Повредите корни – появится много поросли.

Допускается только легкое рыхление и борьба с сорняками. А лучше всего почву под облепихой замульчировать сорняками с грядок (но, конечно, без семян).

На корнях облепихи есть клубеньковые образования, как у бобовых растений, которые обогащают почву азотом. Очень часто, когда садоводы-любители покупают саженцы, особенно дорощенные, они путают эти образования с корневым раком, который встречается на малине, яблоне и т.д. Беспокоиться не надо — это не болезнь, а биологическая особенность.

Способность облепихи брать азот из воздуха и фиксировать его в почве позволяет ей расти на бедных почвах, именно поэтому она растет по берегам рек.

Облепиха любит свет и в тени других растений жить не будет. Эти особенности подсказывают, что лучшим местом для посадки будет какой-нибудь угол участка, у забора. Расстояние между растениями должно быть не меньше двух метров.

Хорошо, если вы будете дружить с соседями и посадите облепиху в углу, где стыкуются три-четыре участка. Посадите одно мужское растение на всех – вам хватит.

Изучая, как облепиха растет в поймах, ученые заметили: каждый год ее заносит песком во время паводка, и она пускает в этом песчаном слое новые корни.

Подсмотрев эту особенность, мы начали сажать растения с заглублением корневой шейки на 10-15 сантиметров.

Если мы посадим облепиху по уровню корневой шейки, как рекомендуют по всем культурам, она не удержится в почве в ветреную погоду и под тяжестью 20 кг урожая вывернется из нее. Посадка с заглублением позволить растению образовать двухъярусную корневую систему, которая будет крепко удерживать облепиху в почве и хорошо снабжать питанием.

Посадка

Сейчас ведется борьба за рынок сбыта, и облепиху стараются выкопать и продать как можно раньше: она еще с листьями, сердешная, а ее уже копают. Выкапывать из питомника и пересаживать облепиху можно только весной – об этом говорили и писали наши предшественники еще в позапрошлом веке. Иначе к моменту выкопки облепиха не полностью сбрасывает листья, у нее не полностью одревесневает кора в районе корневой шейки, и очень часто, как у косточковых, бывает подопревание коры.

Допустимый срок осенней посадки – начало октября. Да, лучше сажать весной, но если вы купили саженцы осенью, то посадите на постоянное место, не прикапывайте до весны, иначе корни наверняка сгниют.

Площадь питания куста облепихи — не менее 6 квадратных метров, а если сорт сильнорослый, то даже больше. Лучше посадить растения пореже, тогда они «не полезут вверх».

Размер посадочной ямы зависит от размера саженца, главное, чтобы корням было просторно, и они не загибались после посадки. Яма готовится стандартно: верхний слой земли отбрасывается в одну сторону, нижний — в другую. В яму вносятся суперфосфат и перегной, сверху — чистая почва из верхнего слоя земли: корни с удобрениями соприкасаться не должны.

Особенность облепихи в том, что при посадке саженец располагают строго вертикально, иначе мы получим некрасивый куст с гребневидной кроной, а плодоношение начнется на год позже.

Если вы посадите саженец горизонтально, то проснутся спящие почки, из которых вырастут волочки, и вступление в плодоношение отложится на год.

После посадки саженцы облепихи не обрезают.

Начиная свои опыты с облепихой, ученые боялись, что она не будет расти на черноземной почве, что ей нужен песок. Но опасения не подтвердились, облепиха на черноземах хорошо растет и плодоносит.

Иногда пишут, что в посадочную яму надо вносить песок, но корни облепихи не будут сидеть в яме 40х40 и даже 70х70 см, они все равно оттуда уйдут. Поэтому этот прием не очень помогает.

Полив

После посадки проводится полив — достаточный, чтобы промочить корнеобитаемый слой.

Облепиха хорошо отзывается на полив, главное, не поливать ее по листьям: во-первых, так мы можем простудить растение, а во-вторых, когда мы поливает по листьям любую культуру, то даем возможность вырасти на них грибкам. Даже землянику Елизавета Ивановна рекомендует не поливать по листьям, а сделать бороздку и заполнять ее водой. Молодое деревце поливают достаточно часто, а взрослое растение – три раза, но как следует, чтобы промочить землю на 50-70 сантиметров.

Первый полив: в начале июня, когда начинается рост завязи.

Второй полив – в июле.

Третий полив – в августе, когда начинается налив плодов.

У нас был опыт, когда в окрестных садоводствах растаял снег, и облепиху у нас на загородном участке затопило водой слоем на 70 сантиметров. Вся вода впиталась, и растения дали такой урожай, что не могли удержать. Если будете хорошо поливать облепиху, не надо сажать пять кустов, урожай будет такой, что хватит двух.

Почему нельзя ломать облепиху

Для посадки облепихи надо выбирать место, где ее не занесет снег – под тяжестью снега она ломается, а этого допускать нельзя. Облепиха плодоносит на приросте прошлого года. То, что выросло в позапрошлом году, плодоносит в этом, а на следующий год урожай был бы на приросте прошлого года.

Таким образом, снеголомы могут лишить нас урожая.

Но почему облепиха так легко ломается? Дело в том, что эта культура при всей своей зимостойкости легко подмерзает, но подмерзает у нее древесина. Если вы рассмотрите срез старого куста, то увидите, что все кольца древесины, кроме последнего, коричневые, белое — только самое последнее. Облепиха выживает за счет того, что у нее очень деятельный камбий: подмерзнет древесина, нарастает новый слой и так далее. Но из-за этой склонности к подмерзанию она очень хрупкая и, попадая под толстый слой снега, неизбежно страдает от снеголомов.

И, как снеголомы снижают урожаи, так и наоборот: чем больше приростов, тем больше урожайность. Поэтому облепиху рекомендуется выращивать в виде куста. У куста более широкая крона, больше однолетних приростов и больше урожай.

Для того, чтобы сформировать куст, а не деревце, посадите саженец поглубже. Если почва рыхлая, заглублять можно даже на глубину 20 сантиметров.

Омолаживание

У облепихи ложномутовчатое разветвление, возобновление идет из верхних почек.

На трехлетней древесине облепихи урожая уже нет. Благодаря приростам, крона ежегодно поднимается на 15-20 сантиметров, в десятилетнем возрасте она уже двухметровая. Когда становится сложно собирать урожай, делают омолаживающую обрезку. Кроме всех вышесказанных особенностей, у облепихи есть еще одна: раны на этом растении тяжело зарастают, к тому же после обрезки пойдут волочки, сильные приросты.

Поэтому срезаете все на трехлетнюю древесину, оставляя из всей мутовки одну боковую ветку. На ней будет урожай – таким образом, без ягоды вы не останетесь, хоть и соберете ее меньше, а плодоносящая ветка сдержит приросты, и они будут не такими огромными.

Прививка

Я хорошо знаю садоводов-любителей, они каждый год хотят покупать новый сорт. Но если у вас всего три сотки, и жалко отдавать 6 квадратных метров под мужское растение, которое не будет плодоносить, посадите три женских растения и на один куст привейте черенки мужского.

Проводя прививку, надо учитывать еще одну биологическую особенность облепихи: каждый год у нее усыхают отдельные ветки. Таким образом растение оберегает себя от загущения.

Боковые ветки со временем усыхают, остаются жить центральные, мощные и длинные. Вот их и надо прививать. Но тут есть еще одна тонкость: прививка мужских черенков с хорошо развитыми почками не всегда удается, у мужской облепихи силы сначала тратятся на цветение, потом уже она начинает давать листья. Поэтому лучше посадить мужское растение, а уже его перепривить женским.

Но это должна быть обязательно весенняя прививка черенком, а не почкой. И еще одно: срезы на черенке и ветке, на которую вы прививаете, должны совпадать по длине и ширине.

Размножение зеленым черенком

Зеленый черенок – это прирост, который вырос в этом году. Он срезается, когда основание побега в полуодревесневшем состоянии, а верхушка еще растет. Определяется это так: начните гнуть черенок через палец, и он будет слегка потрескивать.

Не упустите этот момент, на одревесневших черенках корни образуются хуже. Длина черенка зависит от того, в каких условиях вы будете его укоренять. Если есть возможность капельного орошения, которое будет включаться каждые 10 минут, можно отрезать черенок в 40 см. Если такой возможности нет, то не больше 15 см. Нижние листья убираются, остается 2-3 развитых листа.

Облепиха укореняется около 10-15 дней, до корнеобразования листья должны постоянно быть влажными. На листьях постоянно должна быть роса! Когда образуются корни, постоянно смачивать листья уже не надо.

Оптимальный срок посадки черенков – время цветения облепихи. В это время почва уже хорошо прогревается. Черенок лучше сажать на темную пленку. Если пленка светлая, на нее насыпают земли, иначе сорняки поднимут пленку, и саженец сгорит.

Вредители облепихи

Единственный опасный вредитель облепихи – облепиховая муха. Она зимует под кустами и вылетает, когда облепиха начинает окрашиваться. Муха летит на запах, поэтому, если посадить под кустами сильно пахнущую мелиссу, мухи будет меньше.

Если весной застелить растения пленкой, муха просто не сможет вылететь.

Если осенью граблями сдвинуть мульчу из-под куста, личинки мухи, которые зимуют на глубине 8-10 сантиметров, могут вымерзнуть. Кстати, в регионах с морозными и малоснежными зимами облепиховой мухи нет.

Сорта с плотными ягодами и густой облиственностью и позднеспелые сорта повреждаются мухой в меньшей степени.

Читайте также  Посадка пионов в грунт в августе и осенью подробно, как правильно сажать

Елизавета Ивановна — убежденный противник ядохимикатов, она не применяет их в своей селекционной работе (в период увлечения гербицидами ее даже критиковали за непринятие «передовых технологий») и на своем личном садовом участке. Единственное, что она использует – деготь для отпугивания мышей.

Если в семье три человека, то урожая с участка на четырех сотках хватит и семье, и вредителям.

Справка

Елизавета Пантелеева – ведущий ученый России в области плодоводства. Создала первые в мире неколючие, крупноплодные, сладкоплодные сорта облепихи. Автор 42 сортов, которые известны далеко за пределами Алтая, в том числе Эсель, Елизавета, Иня, Алтайская и т.п. Лауреат Государственной премии СССР за введение облепихи в культуру.

Справка

История НИИ садоводства Сибири началась в 1933 году, когда Михаил Лисавенко при поддержке Ивана Мичурина организовал в городе Ойрот-Тура (сейчас это Горно-Алтайск) плодово-ягодный опорный пункт НИИ садоводства. В 1973 году опорный пункт вырос в НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко.

На FORUMHOUSE можно обсудить сорта и агротехнику облепихи с другими садоводами, узнать, как подготовить к посадке саженцы яблони, и посмотреть видео, которое научит вас делать прививку мостиком.

Источник:
http://www.forumhouse.ru/journal/articles/6577-oblepiha-biologicheskie-osobennosti-i-agrotehnika

Облепиха в открытом грунте – все о посадке, уходе и размножении

Добавление статьи в новую подборку

Уход за облепихой, по мнению многих садоводов, дело неблагодарное. Ягод от нее то слишком много, то почти нет, колючки торчат во все стороны, а вкус оставляет желать лучшего. Оказывается, все эти неприглядные описания касаются лишь дикой облепихи.

Именно ее выращивали в СССР, именно она по сей день красуется на «бабушкиных» дачах, и именно с ней у нас связаны все самые неприятные и «колючие» воспоминания. Стоит ли говорить, что ягодные кустарники современных сортов имеют весьма отдаленное сходство со своей дикой предшественницей. Правда, для того чтобы получить отменный урожай, теперь недостаточно просто воткнуть в землю веточку, срезанную у соседа. Облепиха, хоть и не капризна, требует от садовода определенных агротехнических знаний и умений.

Виды облепихи

В мире всего два вида облепихи, а вот сортов – бессчетное множество. В горах Непала, некоторых провинциях Китая, а также Бутане и Индии встречается облепиха иволистная, а на территории остальных стран распространена облепиха крушиновидная – именно ее мы и выращиваем.

Отличить куст несложно, однажды увидев, вы никогда не забудете, как выглядит облепиха. Ее тонкие, сероватые листья, невзрачные цветки и многочисленные шипы, конечно, нельзя считать красивыми, зато усыпанные золотистыми плодами ветви могут стать гордостью любого сада.

Облепиха мужская и женская – учимся отличать

Неоднократно бывали случаи, когда неопытный садовод сажал заветный кустик, поливал, обрезал и никак не мог понять, почему облепиха не плодоносит. А ведь все предельно просто: облепиха является двудомным растением, то есть бывают «мужские» и «женские» деревья. Первые нужны только для опыления, и ягод на них нет, а вторые, способные давать урожай, без растущего по соседству «мужчины» просто не опылятся и ничего не завяжут.

Именно поэтому на участке необходимо сажать хотя бы одно «мужское» растение. Кстати, оно может быть и диким, на качество ягод это никак не повлияет.

Отличить «мужскую» облепиху от «женской» проще всего весной, когда ни листья, ни цветы еще не распустились. Делать это нужно по почкам. У «мужских» растений крупные почки с 5-7 чешуйками, а у «женских» почки вдвое меньше и кроющих чешуек на них всего две.

Слева на фото почки мужского куста облепихи, справа — женского

Как сажать облепиху в разные сезоны

Генетическая память «морской колючки» (а именно так называют облепиху в теплых странах за ее любовь к берегам водоемов) довольно сильна, и кустарник часто пускается в рост во время первой же оттепели. Увы, до средиземноморского климата нам далеко, и потому пробудившаяся слишком рано облепиха может подмерзнуть и погибнуть.

При посадке облепихи осенью тщательно укройте саженцы, замульчируйте их корни и корневую шейку. На всякий случай высадите несколько растений, ведь велика вероятность, что зиму перенесут не все.

Поэтому в наших широтах сажать облепиху правильнее весной, когда заморозки уже миновали. Разветвленная корневая сеть облепихи не даст вам пересадить растение без потерь, так что место для саженца нужно выбирать сразу постоянное. Главные требования культуры – освещенность и нейтральная почва.

  • саженцы высаживают на расстоянии 2,5-3 м друг от друга;
  • «мужские» растения высаживают с наветренной стороны;
  • если у соседей есть «мужская» облепиха, то вы можете обойтись только «женскими» растениями, при условии, что расстояние до соседского опылителя не более 10 м;
  • диаметр и глубина посадочной ямы составляет порядка 50 см;
  • в яму вносят перегной, двойной суперфосфат (по инструкции) и горсть золы;
  • корневую шейку саженца располагают на уровне почвы;
  • после посадки растение обильно поливают и мульчируют скошенной травой, сухой землей или низинным (черным) торфом.

Размножение облепихи

Проще всего купить саженец облепихи в питомнике – сейчас на рынке множество сортов с разноцветными сладкими ягодами и даже мягкими колючками. Если же вы не ищете легких путей, попробуйте вырастить облепиху из семян, черенков или поросли.

Облепиха из семян

Размножение облепихи семенами – процесс долгий, невыгодный и интересный скорее альтруистам и ботаникам. От посадки косточки до сбора урожая пройдет не меньше 6 лет, а результат едва ли вас впечатлит. Признаки культурных сортов, таким образом, почти никогда не наследуются, а получить дичку можно и более доступным способом.

Самый лучший способ размножения облепихи – черенкование. Оно позволяет точно знать качества материнского растения, «половую» принадлежность черенка и сроки появления первых ягод. Для размножения годятся как зеленые, так и одревесневшие черенки облепихи, правда, последовательность действий будет немного иная.

Размножение облепихи зелеными черенками:

  1. в июне нарезать с куста черенки длиной около 15 см и удалить у них по три нижних листа;
  2. обработать место среза стимуляторами роста (Иммуноцит, Гетероауксин, Корневин, Гумисол, Цикон и т.д.) и прикопать черенки в теплице, (температура в ней должна быть около 28°С и влажность до 90%);
  3. через день поливать и опрыскивать черенки;
  4. при появлении первых корней внести в грунт гранулированный суперфосфат из расчета 2,5 г на кв.м;
  5. до конца августа постепенно понижать температуру в теплице, проветривать, а перед высадкой подкормить саженцы фосфорно-калийным удобрением (по инструкции);
  6. в конце лета – начале осени пересадить укоренившиеся черенки облепихи на улицу и оставить зимовать;
  7. весной пересадить саженцы на постоянное место.

Размножение облепихи одревесневшими черенками:

  1. черенок нужно срезать зимой (или поздней осенью) и закопать в снегу;
  2. весной нарезать его на отрезки длиной до 15 см и поставить в воду;
  3. при появлении корней (примерно через две недели) высадить черенки в теплицу, оставив над землей не более двух почек;
  4. постоянно поливать черенки, а когда они достигнут в высоту 50 см, высадить на постоянное место.

Облепиха из корневой поросли

Корневой поросли у облепихи всегда достаточно и отделение она переносит прекрасно. Чтобы получить отдельное растение, нужно только выкопать один из отростков вместе с частью корня и пересадить его на новое место. Проблема лишь в том, что такое растение часто не обладает свойствами материнского растения и оказывается обычной дичкой, пригодной лишь для прививки.

Прививка облепихи

Древесина облепихи не слишком подходит для прививок, поскольку она довольно рыхлая. Вы можете попытаться привить сортовую облепиху на дичку методом копулировки, но и это не даст гарантии, что подвой приживется.

Уход за облепихой

Облепиха некапризна, мало подвержена заболеваниям и почти не нуждается в уходе. Ее можно считать настоящей мечтой садовода, по крайней мере, до момента сбора ягод.

Чем подкормить облепиху

Корни облепихи растягиваются такой широкой сетью, что традиционные подкормки в приствольный круг у взрослого растения не имею смысла. А вот черенки и юные растения стоит «угощать» калийно-фосфорными смесями и почаще поливать – это позволит им скорее подрасти.

Как обрезать облепиху

Формирующую обрезку облепихи проводят ранней весной до того, как распустятся почки. Первые 4-5 лет после высадки деревца все неправильно растущие побеги удаляют, чтобы крона не загущалась и формировалась равномерно. После того как облепихе исполнится 8 лет, в ход идет омолаживающая обрезка. Для плодоношения оставляют лишь 1-3-летние побеги, а все старшие безжалостно удаляют. Ну а обрезка облепихи осенью носит скорее санитарный характер – во время нее удаляют больные, пораженные лишайником или сломанные ветви и побеги.

Разветвленная корневая система облепихи делает пересадку этого растения практически невозможной. Как ни старайся, а часть корней при выкапывании окажется повреждена, и облепиха может не прижиться на новом месте. Поэтому если вы не уверены в выборе места для этого растения, занимайтесь пересадкой облепихи как можно быстрее, желательно в первые 2-3 года жизни растения.

Сбор облепихи

Ягоды на колючих ветках начинают желтеть довольно рано, и возникает закономерный вопрос – когда собирать облепиху. Зависит это от сорта и от региона вашего проживания. Как правило, с августа по сентябрь ягоды уже сочные, но еще довольно твердые и подходят только для варенья или заморозки. А с конца сентября по октябрь они становятся более зрелыми, с мягкой кожицей и годятся для изготовления масла, джема или мармелада.

Ручной сбор ягод

Споры о том, как правильно собирать облепиху, не утихают десятилетиями. С одной стороны, ручной сбор гуманнее по отношению к растению, ведь он не вредит веткам и почкам. А вот сам человек вынужден немало пострадать, собирая облепиху. Помимо колючек, способных проткнуть даже плотные перчатки, сок этой ягоды разъедает кожу. Поэтому за «добычей» нужно выходить в одежде с длинным рукавом, фартуке и прорезиненных перчатках. Это защитит вас, но снизит маневренность и не даст быстро собрать облепиху с дерева.

Механический сбор ягод

К счастью, есть и более человеколюбивые способы сбора этой ягоды, осуществляемые с помощью многочисленных приспособлений. Например, можно дождаться первых заморозков, затем расстелить под деревом ткань или клеенку, постучать по стволу, и ягоды сами упадут. К сожалению, большинство из них окажутся перезревшими или поврежденными, поэтому немало времени вы потратите на перебирание урожая.

Удобнее всего собирать облепиху с помощью специальных инструментов:

  • гребенка – широкий металлический гребень, которым «счесывают» ягоды с веток в контейнер или на расстеленную внизу ткань;
  • кобра – деревянная рукоять с проволочной петлей, которой обрывают плодоножки ягод;
  • трубочка – трубка диаметром чуть больше ягоды, одним концом прикрепленная к мешку или контейнеру. Сборщик ведет свободным краем трубки по ветке, обрывая плодоножки, и ягоды катятся в тару.

Как видите, особых хлопот облепиха не требует. За минимальный уход она отблагодарит ягодами с уникальным набором витаминов, украсит ваш участок яркими красками и привлечет полезных птиц.

Источник:
http://www.ogorod.ru/ru/sad/other/13697/oblepixa-v-otkrytom-grunte-vse-o-posadke-uxode-i-razmnozhenii.htm

Как посадить и вырастить облепиху: пошаговые рекомендации

Облепиха – одна из самых неприхотливых и выносливых плодовых культур, поэтому ничего сложного в ее посадке и выращивании нет. Вырастить и размножить ее способен даже начинающий садовод-любитель. Узнаем, как посадить облепиху, и как за ней ухаживать, чтобы получить достойный урожай.

Принципы выращивания и ухода за облепихой

Особенности выращивания и ухода:

  • Парная высадка. Главная особенность облепихи – двудомность. В одиночку облепиху не высаживают, если хотят получить ягоды. Плодоносящая облепиха – красивейшее зрелище и настоящее украшение сада.
  • Больше женских растений. Нет необходимости для каждого женского растения высаживать мужское. Каждый куст с мужскими цветками способен опылить до 5 женских. Мужские растения гибнут чаще женских, для подстраховки их лучше посадить побольше.
  • Направление опыления. Облепиха культура, опыляемая ветром, поэтому необходимо учитывать его направление.
  • Осторожное рыхление. Корневая система облепихи расположена близко к поверхности земли. При перекопке и рыхлении почвы это надо учитывать.
  • После каждого полива –рыхление. Из-за особенностей корневой системы облепихи, почва в ее приствольном круге должна быть всегда прорыхлена.

Как отличить облепиху мужскую от женской?

Различить «половую принадлежность» облепиховых кустов/деревьев, растущих на участке, можно только после появления первых цветочных почек. Сделать это удается только на 4-5 год жизни.

Признаки, по которым можно отличить женское растение от мужского:

  • Женские растения имеют более мелкие почки, и их меньше, чем на мужских кустах.
  • Мужские почки собраны в колосовидные соцветия.
  • У мужских растений листовые пластины плоские, у женских – изогнуты, чашевидные.
  • Женские цветки желтоватой окраски, собраны в соцветия. Мужские – зеленовато-серебристые.
  • У мужских растений крона в конце весны сизоватая, у женских – ярко-зеленая.

На стадии саженцев отличить мужские и женские растения очень сложно, но можно – по величине почек (мужские крупнее) и по окраске листьев.

Рекомендованные сорта

Среди облепихи есть сорта:

  • Сладкие. Ягоды облепихи всегда были кисловаты, но сегодня выведены сорта с плодами повышенной сладости – Любимая, Рует, Теньга, Москвичка, Нижегородская сладкая, Московская ананасная, Клавдия.
  • Без шипов. Без шипов существенно упрощается сбор урожая. Популярные бесшипные сорта – Солнечная, Живко, Сократовская, Великан, Подруга, Алтайская, Превосходная, Чечек.
  • Крупноплодные. Облепиха усыпана мелкими ягодами. Если культуру высаживают с целью получения ягод, целесообразно высаживать сорта крупноплодные – Елизавета, Наран, Эссель, Ажурная, Злата, Августина, Лейкора.
  • Высокоурожайные. Облепиха не только высокодекоративное растение, но и имеет хозяйственную выгоду. Есть сорта, дающие по 5-6 кг с одного растения, а есть и по 20-25 кг. Среди высокоурожайных сортов – Обильная, Чуйская, Ботаническая ароматная, Пантелеевская, Подарок саду, Дар МГУ.
  • Низкорослые. Сбор облепихи вручную – трудоемкая работа. Если растение высокое, то собирать ягоды еще сложнее. Проще всего собирать ягоды с кустов высотой не более 2,5 м. К низкорослым относятся сорта облепихи – Янтарная, Дюймовочка, Иня, Дружина, Московская красавица, Байкальский рубин, Чулышманка, Баян гол.
  • Морозостойкие. Облепиху закономерно больше ценят на севере, на юге предпочитают фрукты. Чтобы плодоносить в условиях севера, растение должно быть очень морозостойким. К облепихе с повышенной зимостойкостью относятся сорта – Джемовая, Золотой початок, Трофимовская, Перчик, Аюла, Дар Катуни, Отрадная.
  • Мужские. Это сорта для производства пыльцы, которой опыляются женские растения. Селекционерами выведены особые «мужские сорта», с улучшенными опыляющими способностями – одно растение способно опылить до 20 кустов облепихи. К таким сортам относятся – Гном, Алей, Огни Енисея, Саяна, Аяганга.
  • Красноплодная. Красные плоды – редкое для облепихи явление. Селекционерам удалось вывести всего несколько красноплодных сортов – Рябиновая, Сибирский румянец, Красноплодная, Красный факел, Елочка.

Дополнительно прочтите нашу статью о самых лучших сортах облепихи.

В таблице 1 – популярные сорта облепихи и их сравнительные критерии.

Источник:
http://ferma.expert/rasteniya/kustarniki/oblepiha/kak-posadit-i-vyrastit/

Облепиха посадка и уход

Здоровая, крепкая, хорошо плодоносящая облепиха на садовом участке – предмет особенной гордости заботливого и удачливого растениевода. Вкуснейшие варенья, повидла, джемы и начинки для выпечки, ароматные морсы, соки, настойки и наливки, уникальнейшее в своих целительных качествах масло, — ассортимент продуктов, которые можно приготовить из ягод облепихи, способен впечатлить даже самого искушенного мастера современной домашней кулинарии. Как правильно сажать плодовые деревья, насколько сложен уход за облепихой и что полезно знать садоводу о вредителях и болезнях растения? Воспользуйтесь советами и рекомендациями компетентных профессионалов растениеводства от клуба ОБИ.

Облепиха: выращивание и уход

Одно из главнейших условий эффективного выращивания садовой облепихи – применение в качестве посадочного материала здоровых сортовых саженцев, полученных посредством черенкования. Поэтому при покупке саженцев растениеводу рекомендуется обращать внимание на некрупные экземпляры: укорененные черенки небольшого размера легче отличить от порослевых растений и сеянцев.

Еще один немаловажный момент выращивания этой ягодной культуры – правильные сроки посадки облепихи. Поскольку растение трудно зимует в суровых климатических условиях, а также отличается способностью к ранней вегетации, оптимальным временем для осуществления посадочных мероприятий является начало весны. Посадка облепихи осенью менее предпочтительна: неокрепшие корни молодых растений могут погибнуть в сезон холодов.

Облепиха любит открытые, не слишком увлажненные и полноценно освещаемые солнцем места, расположенные в достаточном отдалении от зон обработки почвы: окраины садового участка, придорожные полосы, территории вблизи газонов и хозпостроек и т.д. Растение, в силу неглубокого залегания его корневой системы, абсолютно не выносит перекопки почвы, которая способна привести к снижениям показателей урожайности или даже гибели садовых деревьев.

Порядок посадки

Посадка саженцев облепихи традиционно производится куртинным (грядовым) способом, с соблюдением 2-3-метрового расстояния между деревьями. Оптимальное количество саженцев – 5-6 особей, из которых одна мужская, а остальные – женские. Посадка облепихи предельно проста и доступна даже для начинающих садоводов:

  1. Выкопайте под саженцы ямы размером 70×70 см.
  2. Заполните углубления смесью из почвы, органики и песка, взятых в равных пропорциях.
  3. Посадите растения так, чтобы их корневая шейка располагалась над поверхностью грунта.
  4. Аккуратно полейте саженцы водой, из расчета два ведра на каждое деревце, и слегка замульчируйте почву в месте посадки.

Как ухаживать за растениями

Облепиха минимально требовательна к уходу. Чтобы деревья благополучно развивались и качественно плодоносили, растениеводу достаточно осуществлять ряд несложных садовых мероприятий, каковыми являются:

  • систематический полив облепихи;
  • прополка земли и щадящее рыхление почвы под растениями;
  • обрезка деревьев, с удалением засохших побегов и прикорневой поросли;
  • четыре раза в сезон — внекорневая подкормка растений специальными препаратами;
  • профилактика болезней и вредителей облепихи и лечение деревьев в случае их заболевания;
  • уход за облепихой осенью, после сбора урожая : уборка участка, очистка и обеззараживание грунта в зоне роста деревьев, подкормка растений один раз в два-три года органическими удобрениями и т.д.

Вредители и болезни облепихи и борьба с ними требуют от растениевода особенно пристального внимания. Кроме облепиховых моли и мухи, зеленой тли, медяницы, галлового клеща и прочих опасных вредителей, деревья могут также поражать и достаточно многочисленные болезни облепихи, в том числе — парша, бурая и серая гниль, эндомикоз и фузариозное или клодоспориозное увядание ягод. Чтобы максимально защитить облепиху от опасных недугов, не пренебрегайте своевременной профилактикой заболеваний и вредителей этого растения. И урожай полезных и вкусных ягод ежегодно будет радовать вас и впечатлять окружающих своим удивительным изобилием!

Источник:
http://diy.obi.ru/articles/oblepiha-posadka-i-yhod-16643/

Облепиха для вашего сада: сорта, посадка и уход, особенности выращивания

Облепиха — одно из немногих растений, которое непременно должно быть в частном саду. Свежие плоды и продукты переработки «сибирского ананаса» не только имеют отменные вкусовые качества, но и отличаются ценными лечебными свойствами.

При этом уход за облепихой не представляет особой сложности при знании некоторых особенностей. Однако садоводы-любители по разным причинам часто так и не решаются посадить ее на своем дачном участке.

Большинство наших сомнений и страхов связано с неизвестностью, поэтому для начала познакомимся с облепихой поближе.

Пищевая ценность и лечебные свойства ягод облепихи

Облепиха известна во всем мире как рекордсмен по содержанию самых жизненноважных витаминов и микроэлементов. Ее регулярное употребление давно признано лучшим путем к оздоровлению и омоложению. Про состав ее ягод уже написано так много, что нет никакого смысла приводить процентное содержание всех веществ. Отличительной особенностью облепихи от других ягод является наличие жироподобных веществ (облепиховое масло), которые улучшают усвоение витаминов. Таким образом облепиха служит мощным общеукрепляющим средством и показана для лечения и профилактики авитаминозов в зимне-весенний период и во время заболеваний.

Основные полезные свойства ягод облепихи представлены в следующем списке:

  • бактерицидное и антиоксидантное (облепиховое масло используется при воспалительных процессах и для восстановления после отравлений);
  • ранозаживляющее и болеутоляющее (примочки из свежих ягод залечивают гнойники, ожоги и порезы);
  • высокое содержание серотонина способствует восстановлению нервной системы после стрессов;
  • биостимулирующее (повышается уровень гемоглобина в крови, стимулируется рост клеток);
  • желчегонное (повышается аппетит, нормализуется пищеварение).

У облепихи ценность представляют не только плоды, но и листья, и кора. В народной медицине их используют для лечения заболеваний кожи, воспалительных процессов в ротовой полости и верхних дыхательных путях, гипертонии, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и конъюнктивита.

Употребление любого продукта имеет свои ограничения и противопоказания, и облепиха не исключение. Ее употребление ограничивают при аллергических реакциях и полностью исключают при обострениях язвы желудка, заболеваниях поджелудочной железы и мочекаменной болезни.

Какие сорта лучше посадить?

Облепиха широко распространена по территории России. В культуре она выращивается повсеместно, благодаря высокой зимостойкости. Первые культурные формы появились в Сибири (Алтай) — в естественном ареале произрастания. В Алтайском крае и Забайкалье облепиха также часто встречается в садах, как яблоня в Подмосковье. Сегодня выведены сорта, которые прекрасно чувствуют себя не только на Дальнем Востоке и в Сибири, но и на Урале и в Средней полосе России.

Работы по выведению сортов идут в направлении увеличения урожайности, устранения на ветках колючих шипов, повышения вкусовых качеств и увеличения размера плодов. Забудьте бабушкину облепиху с мелкими кислыми ягодками на колючих веточках, которую и собирать то неохота — современные сорта лишены этих недостатков. Из всех достижений селекции отметим только самые лучшие сорта облепихи.

Для начала отметим сорта, отвечающие сразу всем основным запросам садоводов: имеют достаточно высокую урожайность, плоды десертного вкуса, компактные кусты и слабо покрыты шипами либо вовсе лишены их.

Наран — сорт раннего срока созревания с крупными оранжевыми плодами отличного вкуса и приятного аромата; имеет достойную урожайность (до 10 кг с куста); ветки слабо покрыты шипами; выведен для Средней полосы России.

Московская красавица — сорт среднего срока созревания; плоды среднего размера, оранжево-красные, с легкой кислинкой и слабым ароматом; десертного назначения; транспортабельность хорошая; урожайность высокая (до 12 кг с куста); шипов мало; подходит для выращивания в Средней полосе России.

Солнечная — сорт среднего срока созревания; плоды крупные, светло-оранжевые, с легкой кислинкой; урожайность высокая (до 15 кг с куста); средняя степень покрытия шипами; адаптирован для Средней полосы России.

Великан — позднеспелый сорт; плоды очень крупные, цилиндрические, оранжевые; шипы отсутствуют; универсального назначения; подходит для выращивания на Урале и Дальнем Востоке.

Далее приведем краткую характеристику популярных сортов, получивших немало положительных отзывов.

Среди всего многообразия сортов облепихи идеального супер-сорта нет. Так или иначе недостатки можно найти в любом, что свойственно любой культуре. Представленные сорта оптимально подходят для выращивания в частном саду.

При выборе сорта обязательно нужно ориентироваться на климатическую зону. В идеале сорт должен быть местной селекции. Описание сорта соответствует действительности только при условии выращивания именной в той климатической зоне, где он был выведен.

Какой должен быть посадочный материал?

Особенности выращивания облепихи определяются ее биологией. Это двудомное ветроопыляемое растение. Для плодоношения женского растения требуется близкое расположение мужского растения. Популярные сорта мужского пола — Алей и Гном.

Покупая посадочный материал, нужно выбирать только саженцы, полученные из черенков (у них, как правило, хорошоразвитая корневая система и короткий побег). Из сеянцев, выращенных из семян, получится колючий дичок, а приобретение выкопанной поросли (с длинным приростом) сродни игры в русскую рулетку: нет никакой гарантии, что попадется именно женское плодоносящее растение, так как отличить его от мужского в таком случае невозможно.

Определить пол молодого саженца можно по следующим признакам:

  • если почки крупные с 5 — 7 чешуйками, то перед вами мужское растение;
  • если почки вытянутые и мелкие с 2 чешуйками, то — растение женское.

Это правило справедливо как весной до распускания цветочных почек, так и осенью после сброса листьев.

У облепихи на корнях образуются клубеньки, которые помогают растению усваивать атмосферный азот. Не стоит принимать этот симбиоз за болезненные наросты и обламывать или срезать их.

Если места на даче катастрофически не хватает, то можно на женское растение привить несколько черенков от мужского, искусственно получив таким образом однодомное растение.

Выбор места в саду, техника и сроки посадки

Есть негативные отзывы дачников о плохой приживаемости облепихи и проблемах при выращивании. Нельзя сказать, что трудностей нет вовсе, но если знать и учитывать ее особенности и потребности — высокий и стабильный урожай гарантирован. Разберем подробно, как сажать и выращивать облепиху на даче.

Выбирая место для облепихи, нужно учитывать следующее:

  • естественная среда ее обитания — песчаные и галечные почвы по берегам водоемов;
  • она достаточно засухоустойчива, но любит влажную почву;
  • корневая система совершенно не переносит близкого расположения грунтовых вод;
  • она очень светолюбива, поэтому участок не должен затеняться другими высокорослыми деревьями;
  • несмотря на высокую морозостойкость, мужские растения могут пострадать в период перепада температур после оттепелей, что часто наблюдается в Европейской части России, поэтому
  • место для посадки должно быть с южной стороны и защищено от ветров;
  • она не любит близкого соседства деревьев, кустарников и даже пряных трав и цветов, поэтому для посадки подойдет край участка, зона около построек или полоса вдоль забора;
  • она не переносит кислых почв и хорошо реагирует на внесение извести;
  • она имеет поверхностную корневую систему, которая значительно распространяется горизонтально (на несколько метров от растения), корни хрупкие и легко травмируются во время;
  • обработки почвы и пересадки, поэтому категорически запрещается перекапывать приствольные круги, а посадку саженцев нужно проводить с большим земляным комом.

Посадочная яма делается шириной и глубиной по 0,5 м. Для засыпания готовят смесь перегноя, речного песка, садовой земли, суперфосфата и древесной золы. С удобрениями лучше не переусердствовать. После посадки корневая шейка саженца должна остаться на уровне поверхности почвы с учетом усадки. Приствольный круг хорошо поливают и мульчируют. Мульча защитит молодой саженец от перегрева, сохранит влагу в почве и замедлит рост сорняков.

Растения сажают на расстоянии 2 — 3 м. Мужское растение можно посадить в центре, а вокруг него расположить до 3 женских, либо все растения высадить в ряд, расположив мужское в начале ряда со стороны господствующих ветров.

Для успешной посадки нужно знать, когда сажать облепиху в конкретном регионе. Нет смысла указывать конкретные календарные сроки, поскольку ориентироваться все равно придется на погодные условия. Единственное, что нужно учитывать — у облепихи очень короткий период зимнего покоя, поэтому в Европейской части России почки могут пробудиться уже после первых продолжительных оттепелей. Для молодых саженцев, посаженных осенью, такое явление может стать губительным. Поэтому для Средней полосы России посадка облепихи весной более приемлема. По отзывам многих дачников именно этот срок дает лучшие результаты по приживаемости. При этом оптимальные сроки посадки приходятся на самую раннюю весну. Саженцы с открытой корневой системой нужно посадить в первую очередь, а для контейнерного материала сроки можно немного подвинуть. Если подготовить посадочные ямы с осени, то весной будет меньше хлопот.

Посадка облепихи осенью также возможна, но существует риск выпада растений. Ее проводят в сентябре — середине октября до первых заморозков. В укрытии саженцы не нуждаются.

Тонкости ухода за облепихой

Облепиха в период активного роста любит умеренные подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Не стоит переусердствовать с азотом и органикой. Вносить удобрения в приствольные круги взрослого куста не имеет смысла.

На протяжении всего периода вегетации облепиха нуждается в хороших поливах, но при этом нельзя допускать застоя воды.

Плодоношение облепихи начинается на 3 — 4 год после посадки саженца. До этих пор важна формирующая обрезка для создания правильной формы кроны куста. Ее проводят ранней весной до распускания почек, удаляя неправильно растущий молодой прирост и больные побеги. Через 8 — 10 лет после посадки проводят омолаживающую обрезку, оставляя только 3-летние побеги. Ежегодная санитарная обрезка помогает очистить куст от сухих, больных и подмерзших побегов.

Облепиха может поражаться болезнями и вредителями. Для борьбы с ними лучше начинать с биологических и механических методов, так как применение химических препаратов отрицательно скажется на лечебных свойствах плодов.

Сбор урожая и переработка

Облепиха очень рано вступает в плодоношение и ее урожайность быстро достигает максимального значения. Современные сорта дают с куста от 10 до 30 и более кг. Сбор урожая затрудняет еще одна особенность облепихи — ягоды имеют короткую плодоножку и очень плотно сидят на веточке. Поэтому полезно знать, как собирать облепиху быстро и эффективно.
Сбор плодов можно проводить в два срока: осенью после полного созревания и в начале зимы после морозов. Промораживание никак не влияет на лечебные свойства ягод. Собранный урожай можно хранить до переработки не более 3 дней в прохладе и без доступа солнечных лучей. Замороженные ягоды сохраняют витамины до 6 месяцев.

Собирать подмерзшие плоды можно простым стряхиванием на чистую материю. Для осенней заготовки существует хитрое приспособление для сбора облепихи — пружинный пинцет для ошмыгивания. Такой способ сбора и растению не навредит, и сохранит товарность плодов. Учитывая сочность и тонкую кожицу плодов, собирать их лучше в деревянные короба с широким дном.

Обязательно стоит заготовить сушеные листья для оздоровительного чая. Срезанные веточки облепихи можно подвесить в помещении в температурой близкой к нулю. Так ягоды сохранятся до весны. При хранении в холодильнике ее пересыпают сахаром в равных частях. Сушку плодов проводят не на солнце, а в духовке. Облепиха очень хороша в переработке. Из нее можно сделать витаминный сок, варенье, джем и желе. Однако надо помнить, что термообработка и консервант сильно снижают содержание витаминов.

Ниже приведем простые рецепты из облепихи на зиму:

Облепиха в сахаре. Промытые и подсушенные ягоды смешивают с сахаром в равных частях (если ягода слишком кислая, то количество сахара можно увеличить) и перетирают деревянным пестиком до кашицеобразной консистенции. Полученную массу закладывают в простерилизованные банки, закрывают крышками и опускают в погреб.

Облепиховое варенье с грецким орехом. Измельченные ядра грецких орехов (200 г) отваривают в сиропе (на о,4 л воды 1,5 кг сахара) в течение 20 минут. Затем туда добавляют 1 кг свежих ягод и варят еще 20 минут. Вкусное и питательное варенье готово!

Источник:
http://greensector.ru/derevya-i-kustarniki/oblepikha-dlya-vashego-sada-sorta-posadka-i-ukhod-osobennosti-vyrashhivaniya.html

Пошаговое руководство по посадке облепихи

Облепиха достаточно непривычное растение для большинства садов. Многие садоводы не воспринимают ее как плодовую культуру. При этом нельзя недооценивать эту удивительную, сочную ягоду: в облепихе содержится просто уникальный набор полезных веществ. Достаточно всего 100 г ягод или сока облепихи, чтобы организм получил дневную норму практически всех необходимых веществ.

Кроме полезных свойств облепиха еще и очень красива. Во время созревания ягод это растение — лучшее украшение сада. Ярко-оранжевые плоды, густо облепляющие веточки, очень колоритны и создают приятную осеннюю атмосферу.

Куст облепихи с плодами

Как же вырастить эту чудесную ягодную культуру у себя на участке? Важным этапом в выращивании облепихи является грамотная посадка. Именно она — залог хорошего здоровья деревьев и причина обильных урожаев. В этой статье мы рассмотрим, как посадить облепиху правильно.

Выбор мужских и женских экземпляров облепихи

Облепиха – двудомное растение, опыляемое ветром. Это значит, что в саду должны быть женские и мужские экземпляры облепихи. Определить пол облепихи можно по ее почкам до того, как они распустились, весной, осенью или зимой. Особенно это актуально для мужского растения, потому что женское растение легко опознать летом по цветам и плодам. Выбрать мужские и женские сорта облепихи вы можете в нашем каталоге .

Высаживают мужских и женских представителей достаточно близко друг от друга. Расстояния в пределах 5-10 м вполне достаточно для хорошего опыления.

Один мужской экземпляр может опылять сразу 4-5 женских растений облепихи. Тем не менее, лучше посадить, два мужских растения.

Если места в вашем саду совсем мало, то оба мужских растения можно посадить близко друг к другу – на расстоянии 30-50 см.

Выбор места для посадки облепихи

Поскольку облепиха светолюбивое и влаголюбивое растение, оптимальное место для посадки — солнечный возвышенный участок, не затененный другими растениями.

Кроме этого, облепиху необходимо сажать в наибольшем отдалении от зон обработки земли — рекомендуется делать отступ от других растений по крайней мере 2 м. Причина этому – неглубокое залегание корней – 15-20 от поверхности земли. Перекопка почвы рядом с облепихой может привести к плохому плодоношению и появлению поросли в местах повреждения корневой системы растения.

Когда лучше сажать облепиху – весной или осенью

Лучшим временем для посадки саженцев облепихи считается ранняя весна, когда растение находится в состоянии покоя – пока не началось сокодвижение и не начали набухать почки. Для посадки весной подойдут саженцы и с закрытой, и с открытой корневой системой.

Осенняя посадка также приемлема для культуры. Осенью высаживают облепиху с закрытой корневой системой (в контейнерах) после окончания листопада и при комфортной температуре +4 градуса.

Плюсы посадки облепихи весной

  • корневая система успевает полностью окрепнуть ,
  • поскольку посадочное место готовится заранее – осенью, яма с удобрениями успевает настояться , что положительно влияет на будущий урожай,
  • при весенней посадке облепихи первый урожай можно собрать на год раньше , чем при осенней посадке,
  • легчевыделить растения , которые трудно приживаются, чтобы вовремя дать необходимый дополнительный уход.

Плюсы посадки облепихи осенью

  • тратится гораздо меньше времени на уход после посадки,
  • посаженные осенью деревья на 2-3 недели раньше трогаются в рост , чем посаженные весной,
  • осенью легко определить качество саженцев по листве и другим критериям,
  • осенние распродажи позволяют сэкономить бюджет.

Пошаговая инструкция, как сажать облепиху

Посадка облепихи весной мало чем отличается от посадки других плодовых культур, разница состоит лишь в норме удобрений. Облепиха не любит слишком питательных почв, поэтому при посадке главное не переборщить с минеральным и органическим питанием.

1. Для начала готовим посадочную яму. Размер ее должен составлять 35-40 см глубиной и 40-50 см в диаметре. Независимо от времени посадки яма готовится заранее: при весенней посадке подготавливается осенью, при осенней посадке – за 3 недели.

2. Верхний и нижний слои почвы складываем отдельно .

3. В центр ямы вбиваем колышек для подвязки.

4. Саженцы с открытой корневой системой подготавливаем — вымачиваем в растворе Корневина, Гетероауксина или других стимуляторов корневой системы.

5. Дно ямы заправляем питательной почвосмесью: к почве из верхнего слоя добавляют 1 ведро перегноя или компоста, 30-50 г двойного суперфосфата и 15-30 г калийных удобрений (расчет на 1 растение).

6. Далее формируем холмик из верхнего слоя почвы, осторожно расправляем корешки и засыпаем почвой, периодически проливая яму водой. Полив должен быть обильным — до состояния грязи. Это обеспечит плотное прилегание почвы к корневой системе.

7. Далее засыпаем яму остатками почвы.
Важно! Корневая шейка должна быть на уровне земли.

8. Формируем круговую лунку вокруг саженца, еще раз тщательно проливаем 2 ведрами воды и мульчируем лунку торфом, соломой или старыми опилками.

9. Подвязываем облепиху к колышку.

Источник:
http://sibsad-pitomnik.ru/publikacii/posadka-sazhentsev/posadka-oblepihi